鸡、鸡蛋、 鸡汤与老母鸡

鸡是大补之物，又是待客的珍品，在女人生娃满月庆典上鸡是礼品，家有贵客临门要杀鸡招待表示敬意。小时候每到3~4月家里就孵出好多只小鸡，毛绒绒的，唧唧地叫，那嘬米的样子和瞧人的神态，憨憨的，傻傻的，非常好玩。几个月，待到长到鸡半大不小的时候，公鸡就要线了，只留一两只打鸣，线鸡由于失去了雄性的特征，长得快，是年底的盘中美味。母鸡则留着下蛋，新鸡子下的第一茬蛋叫“新鸡母开膀”，壳上往往带着血丝，个头也比较小，看着既欣喜又怜惜。

农村日子单调，小时候蹲鸡窝边看母鸡孵小鸡和看母鸡下蛋是打发时光的好去处。母鸡孵小鸡时性情比较火爆，攻进性强，生怕你抢了它的鸡宝宝，一旦有人靠近，它会一边张开翅膀，一边吱吱地抗议，摆出一副战斗的架式，连续二十来天，母鸡不吃不喝地扒在蛋上，用自己的体温孵化着小鸡，聚精会神，如醉如痴地等待着成为母亲，待鸡娃破壳，母鸡领着一队小鸡像个将军领着自己的士兵一样，列队行走，威风得很。溜达累了以后，母鸡带着小鸡回笼，用羽翼把小鸡遮得严严实实的，唯恐小鸡受到威胁。半年左右小鸡长大开始下蛋，鸡窝于是烦忙起来，一个接一个地，新鸡母性急，有时候等不及，就在鸡窝边上哼着小曲，来回踱步，催着前一位让窝给自己，有的实在憋不住了就跑到禾场的柴垛子里偷偷地下，下完蛋的鸡则如释重负，一边离窝一边报喜，“个个大，个个大”地叫着，生怕别人不知道。那个时候，由于要割资本主义尾巴，家里不能养很多鸡，有些鸡只能在半大不小的时候就送到集市去卖掉，所以，家里面一天也就能攒下三五个蛋，小时候不懂，看到鸡窝里有几个蛋同时在，还以为是母鸡一次下的。

我们家的鸡蛋都是奶奶管着，下了就被捡走，老鸡子下的与新鸡子下的分开放。我们那个地方称奶奶为“妑妑”，叫下蛋为“生蛋”，没伴玩的时候我就两个爱好，一是凿土墙壁找蜜蜂，二是盯着鸡窝看下蛋，一有消息马上向奶奶报告，记得有一次鸡又下蛋了，我兴奋得大声叫，“妑妑生了，妑妑生了，生了两个”，弄得隔壁的婆婆们都笑我，奶奶也嗔怪我说话不打标点符号。

每年春节，再穷的人家里也得杀一两只鸡，只不过一般不杀母鸡，除非碰到女人坐月子，鸡就得用来发奶，养了两三年的土鸡，加上红枣、粉皮、黄花在柴火灶上煨上三几个小时，香气扑鼻，鸡肉呈浅红色，鸡皮呈橘黄色，肉质紧绷，鸡汤面上泛着一层黄油，看着平静不热，可一喝烫嘴，吃起来满嘴冒油，那是上好的补品，催奶比任何东西都管用，如果厌食少味口，用鸡汤泡饭更是绝佳。决不像现在的速成鸡，经不起煨，见火皮肉分离，松松垮垮，吃起来没有咬劲，像啃木柴，炖久了便散得像草根渣子，如果不加五香桂皮，几乎没有什么味道，要说营养，可能还比不上网上的心灵鸡汤，虽然千篇一律，不是实物，但至少还能传递些正能量，给人一些心灵的慰藉。

说到老母鸡，那可是个宝贝，憨态可掬，气定神静，胖胖的体格和摇摆的行姿，活像一尊老佛。老母鸡一般比较低调，下蛋前咯咯咯地唱着小曲，下过之后便悄悄地离窝而去，一点也不张扬，更不吹嘘其蛋“个个大”，家有老母鸡，犹如家中一宝。所以，一般的家庭舍不得杀，除非实在不能下蛋了，否则无法忍心。老母鸡至少3~5岁，它吸天地精华，全身都是宝贝，有些腹中还藏有价值不菲的“鸡宝”，当然，要想熬成老母鸡也不容易，需要几年之内无灾无病还不被宰杀。一般情况下，老母鸡下的蛋个头大营养丰富，家里平常都是分开放的，用它们制作的咸鸡蛋，腌的过程中根本就不需要添加剂，蛋白蛋黄都泛着油光，味道也更加可口，咸中带一丝甜味，既有岁月，也有沧桑。这和我们群体老母鸡式的人物相类似，胸藏乾坤但低调谦虚，他们是社会的宝贝。这样的人物很难定义，但是我们可以从《围城》作者钱钟书先生的故事中找到。据说《围城》出名之后，很多人想一睹钱先生的风采，他却平淡地说了这么一段话：“假如你吃了一个鸡蛋，觉得不错，何必要认识那只下蛋的母鸡呢？”这种能下好蛋的鸡，具有深厚的生活积淀，又能够给我们带来丰富的营养，不正是我们社会群体中的老母鸡吗？