耿显榜 ： 黄乡愁·年味： 记忆中的母亲厨艺

　　自父母相继辞世后，我已有十多年没有回老家过个年了。当省城迎新春的大红灯笼又一次悬挂在闹市的醒目处，当入夜后街角或水渠旁偶尔传来零星的鞭炮声，都会触动我敏感的神经，勾起我对家乡年味的无比向往，对母亲亲手做出的原汁原味、尽显地道风味的年饭无限思念。这种眷恋，像一缕缕轻烟，枭枭升起在记忆的长河里，温馨而又清晰。

　　我的家乡位于鄂豫交界的一个山清水秀，民风淳朴的小山村。每到腊月，整个村庄便开始弥漫着浓浓的年味。家家户户忙着杀猪宰羊、塘里网鱼，还要蒸糯米、打糯粑，做豆腐、炸圆子、蒸年糕、晒腊肉，一派热闹非凡的景象。而这一切，都是为了那一顿最美好也最难忘的年饭做准备。

　　按照祖辈传下来的规矩，家乡的年饭是放在大年三十的早晨。在串串鞭炮声中，由父亲将热气蒸腾的块肉、杯酒、香茶敬献财神和祖先，约莫一炷香的时间，才正式端菜上桌吃年饭。这种神圣的习俗虽然简单易行，却增加了母亲的忙碌。当夜色深沉，天边尚未露出曙光，母亲便已轻手轻脚地起床，生怕惊扰了家人的美梦。她穿上略显单簿的棉衣，踏上冬日里特有的清冷，先把家人烤火的炉子生着，架上劈柴，让堂屋暖和起来，一则避免老人和孩子起床受冻，二则方便土罐子熬菜。紧接着，她的身影就穿梭在厨房与堂屋之间，导演着过年的美食盛宴。母亲首先会检查并准备好各种食材，从新鲜的蔬菜、鱼肉到调料，每一样都经过她的精心挑选，以确保年饭的丰盛与美味。她不顾刺骨的冷水熟练地洗菜、剖鱼剁肉，然后，她开始点燃灶火，熟练地进行炒、煎、炖、煮，那一缕缕升腾的炊烟，混合着食材的香气，是世界上最温馨的味道。母亲的手艺，总能将平凡的食材幻化成令人垂涎的佳肴，每一道菜都承载着对家人的深情与祝福。那些年，年饭不仅仅是一桌丰盛的菜肴，而是文化的传承、情感的纽带，团圆的象征，是无论走到哪里都魂牵梦萦的味道。

　　如今，虽然城市的餐馆里也能找到各式各样的年饭套餐，家乡也普遍兴起地锅饭，但无论多么精致，都少了那份来自母亲手心的温度，少了那份融入每一粒米、每一片菜叶中的家的味道。在我的记忆中，母亲是烹调能手，她能让简单的食材做出香甜可口的食味，其中最让我谗口的是：软烂入味的猪蹄子、香气扑鼻的粉蒸肉、鲜嫩可口的胖头鱼，还有土罐子熬出来的黄英菜配豆腐皮子，等等。

　　用铁锣罐炖猪蹄子是母亲挑选的年饭主菜。它不肥腻，且营养丰富。由于我家人口多，母亲做猪蹄子时，不得不选用铁锣罐。炖猪蹄时，先在锅中加适量油和白糖，小火慢炒成焦糖色，再将猪蹄放进这个大罐中，倒入开水，放些生抽、料酒和食盐，然后盖上盖子，放在火炉的吊子上慢炖，直至猪蹄软烂入味。母亲风趣地说：“人要补，吃猪蹄；地要肥，施猪泥。”引得我们狼吞虎咽，把一大罐猪蹄子风卷残云地啃光吃尽。

　　做粉蒸肉更是母亲的拿手活。据说，粉蒸肉，亦称米粉肉，发源于江西，后流传至鄂豫交界一带，成为一道广受欢迎的传统美食。母亲在做这道菜时，会提前几天就开始准备食材，将大米炒至金黄，磨成细腻的米粉，再将肥中带瘦的猪肉，切成薄片，混合搅拌，加些调料，放入蒸锅中，用旺火蒸至内质酥烂，米粉油润，吃起来肥而不腻、瘦而不柴，让人回味无穷。至于做鱼、炖土鸡、煎糍粑、包饺子，在母亲手里更是小菜一碟。记得那时，在烤火的炉边上，还排满了由萝卜炖羊肉、白菜粉条炖豆皮等土罐子，满屋的年味让我们彻夜难眠，倍感家的温暖与欢乐。

　　十多年了，故乡的年味或许已随着老年人的减少、青少年人的增多而逐渐变淡，但对我这个少小离家的游子来说，那份对家的眷恋，对母亲做的年饭的怀念，却如同陈年的酒，越久越浓烈，永存在我的记忆里，香甜在我的味蕾。每当这个时候，我总会闭上眼睛，试图在脑海中勾勒出那一桌丰盛的年夜饭，仿佛还能闻到那股熟悉而又遥远的香气，感受到那份只属于家的温暖和安宁。

　　或许，这就是乡愁吧，是对过往岁月的深情回望，是对亲人无尽的思念，更是内心深处那份永不褪色的年味情怀。